L'Europe avant la sédentarité

 Grèce - France 13 juillet 2018 - 29 août 2018.

 

Je débarque à Athènes le 13 juillet après une escale interminable à Doha au Qatar.  Je retrouve l'Europe. C'est Alex, un jeune grec qui m'héberge pour quelques jours. Repos et rapide visite de la ville en évitant les sites connus et bondés.  Le 15 juillet nous sommes devant la télé pour la finale de la Coupe du Monde  de foot pour voir la France battre la Croatie 4 à 2. 

 

En Afrique, les 8358 km entre Nairobi au Kenya et Le Cap en Afrique du Sud ont été une expérience magnifique et un beau challenge. Des paysages et une nature incroyable, qui compensent  un parcours mentalement éreintant. A chaque arrêt pour me ravitailler en eau ou en nourriture, ou lors d'une simple pause, c'est un atroupement. Un européen qui se ballade en vélo est une source éventuelle de profit. J'ai très souvent rencontré des villageois qui entamait une discussion pour  chercher à "gratter" un peu de nourriture ou une pièce. Je devais toujours être sur mes gardes. Idem le soir au bivouac, quel que soit l'endroit, y compris le plus désert. Pas de vrais menaces mais une pression constante. En Europe, c'est l'inverse, je passe partout inaperçu. C'est à la fois reposant et déroutant, mais je m'y habitue vite.

Sorti d'Athènes, je retrouve les paysages du pourtour méditerranéen.  Tout me rappelle la Provence: l'odeur de la côte, le ciel bleu, le soleil et le chant des cigales!

 

Je suis parti depuis onze cent jours. Je  n'ai pas de grand projet pour ces deux derniers mois avant de revenir à la maison : juste passer par des pays comme l'Albanie, la Moldavie, le Kosovo, ... Je sais que les pays les moins développés, sans être péjoratif, sont les plus accueillants. 

 

Et mon expérience est encore une fois infaillible. En Albanie, je roule sur des routes de montagne quasi déserte. Avec mon maillot bleu de l'équipe de France de rugby, les villageois m'interpellent pour discuter ou me féliciter de la victoire de la France en  Coupe du Monde. Deux jours plus tard, un jeune kosovar m'offre un café et des patisseries. J'entame avec lui une longue discussion en anglais qui durera quelques heures sur les difficultés de sa vie, dans un pays pas encore reconnu ni par l'ONU et ni par l'UE. Les traces du dernier conflit sont encore visibles sur les panneaux de signalisation militaire pour réguler la circulation des chars et des camions de ravitaillement. Ils sont toujours en place quinze ans après la fin de la guerre!

 

Au Montenegro, fidèle à une habitude prise en Asie, je quitte les villes et les grands axes et je file vers la montagne. Quand il fait chaud, je roule plutôt le matin. Je fais ma pause de midi au milieu des pâturages en compagnie des vaches.

La pauvreté est visible, en particuliers dans les campagnes. Rien à voir avec le dénuement complet en Afrique. Les habitants semblent survivre dans des villages hors de toute modernité, qui n'ont pas changés depuis les années cinquante. Les complexes industriels en décrépitude après la chute de l'URSS sont abandonnés tout le long de la rive bulgare du Danube. Les villages quasi fantômes qui les entourent sont peuplés de personnes âgées. Je double et je croise des dizaines de charrettes attelées à de maigres chevaux à peine mieux nourris que leur propriétaires.  Les routes sont défoncées, pas de boulangerie ni de vendeurs de fruits frais sur le bord des routes et ... un bar par habitant ! Les champs de pommiers sont à l'abandon. J'en profite pour me servir sur les arbres du bord de la route. La Bulgarie sera pas mon pays favoris! 

Dans les plaines fertiles de Roumanie, c'est le temps des moissons. Bonne aubaine, je campe à l'écart des routes dans les champs de maïs ou de tournesol fraîchement moissonnés. 

Je tente un raccourci en Moldavie pour gagner quelques heures. Erreur! La route est défoncée et les dénivelés plus sévères que sur ma carte. Grosses fatigue, fesses endolories et peu de gain de temps! Les vendeurs de fruits et légumes qui arrondissent leur fin de mois sur le bord des routes sont super gentils. Ils m'offrent volontiers du rab: une pastèque de plusieurs kilos après avoir acheté quelques tomates pour le diner! Le seul bémol, c'est la langue. Impossible de développer une discussion. Je me contente de quelques signes et de beaux sourires.

 

 Ukraine, Slovakie. Les nids de poules que les habitants ont matérialisé avec une branche morte et un minuscule ruban rouge s'agrandissent au fur et à mesure qu'on s'éloigne des villes. Une balade dans un secteur montagneux où les villages traditionnels sont légion. C'est à ce moment là, que le soir au bivouac, j'ai le plaisir de savourer le luxe du touriste à vélo: la beauté sauvage du paysage et le calme de la nature en grignotant les fruits frais glanés dans la matinée.

Je croyais que la Slovénie était un paradis pour cycliste. Niet! Sur les axes européens, trop de camions qui crachent une fumée noire et sur les petites routes étroites trop de trafic. Je pousse sur les pédales pour m'enfuir vers l'Autriche. Le Liechtenstein sera le soixante troisième pays traversé.

Dans les pays germaniques comme l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, ... je suis un invisible. Plus les jours passent, plus c'est vrai, ma barbe est épaisse et mes vêtements usés. Je dors dehors depuis plusieurs dizaines de jours. Pas de vrai douche. Je me lave dans les rivières quand j'en trouve une accessible ou avec une bouteille d'eau. Je lave mes vêtements chaque jour à la main mais ça ne vaut pas une bonne machine à laver. Je suis ni propre ni sale. Un aspect qui ne donne pas envie aux gens que je rencontre de m'aborder. Je suis différent, pas socialement acceptable! Dans cette société de la méfiance j'ai la sensation que tous le monde m'évite.

 J'ai quand même bien apprécié ces deux mois en Europe. Tout est facile. Je suis les petites routes, sans trafic avec des gens respectueux du cycliste. La nourriture est accessible. Trouver un endroit pour dormir n'est jamais trop difficile, il me suffit de traverser un ruisseau ou de m'installer derrière un bosquet. Je suis seul, je me balade "sans feu ni lieu" comme un vagabond , je suis en vacances !

 

Je rentre en France par l'Alsace. Une nouvelle carte SIM, ce sera la dernière. Après cinquante trois jours sans repos, je ressens une énorme fatigue. Dans les Vosges, je commence à avoir de la fièvre et des courbatures. Ce n'est pas la première fois pendant ce voyage. Je sais que je dois ralentir un peu la cadence et attendre que ça passe. Je raccourcis les étapes en attendant d'affronter les cols alpins. Le dernier défi avant de retourner en Provence.

La Suite...

Afrique du Sud: Le dernier cap

Afrique du Sud: Le dernier cap
24 juin - 12 juillet 2018

          Après presque un an et demi de sommeil, je reprends ce blog pour terminer les deux dernières grandes étapes de mon périple. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre à l'écriture. Sans l'insistance de mes proches je n'aurais probablement pas terminé ce récit avant longtemps.

          Le 24 juin 2018 nous traversons le fleuve Orange qui serpente au creux d'un plateau désertique et marque la frontière avec l'Afrique du Sud. Birgit retrouve son pays de naissance après avoir longtemps vécu en Angleterre.
J'ai mon billet d'avion pour l'Europe. Dans quinze jours, mon point de chute sera Athènes, avant de rejoindre la France avec un petit détour estival en Europe de l'Est.

          Passé la frontière nous nous rendons compte immédiatement que nous sommes dans le pays le plus riche du continent africain. Les infrastructures routières sont dans un excellent état. Les villes sont plus propres et les maisons mieux entretenues. Un autre élément qui me montre le niveau de vie des pays ou des régions que j'ai traversés est l'éclairage nocturne des villes. La différence entre le rayonnement nocturne de Las Vegas et la pénombre des petites cités du Middle-west américain est l'exact reflet du niveau de vie moyen des habitants. Il en est de même entre la Namibie et l'Afrique du sud.

        Nous sommes en hiver, la température diurne ne dépasse pas 20°C, les nuits sont fraîches. Le trafic routier est très faible sur ce plateau désertique à mille mètres d'altitude. Pendant trois jours nous roulons sur une bonne route bordée des deux cotés de barbelés. Les fermes sont partout ceinturées de clôtures. Les fermiers sudaf' ont le même comportement que les grands propriétaires terriens des haciendas de Patagonie argentine. Ils ont ceinturé leurs immenses propriétés de clôtures infranchissables pour marquer leur territoire, même s'ils ne possèdent pas de bétail ! Nous avons du mal à trouver un endroit un peu tranquille pour dormir. Les hautes clôtures avec quatre rangs de barbelés sont notre cauchemar. Nous cherchons toujours les plus faciles à franchir pour nous éviter de multiplier les portages après une journée sur la route pour installer le campement.

         La troisième étape sud-africaine est Springbok la plus grande ville du Namaqualand. Dans cette petite bourgade de 10000 habitants nous cherchons un camping pour nous laver et prendre une journée de repos après dix jours de bivouac. Peu avant d'arriver au camping, une femme en voiture nous interpelle. Elle nous propose une douche chaude. Sans hésiter nous la suivons. Une fois propres et prêts à repartir, Birgit demande si on peut planter la tente dans son jardin. Elle hésite un peu car elle doit partir le soir même pour Cape Town et ne revenir que 24h plus tard. Mais la générosité Sudaf ' revient vite. Elle accepte. Elle nous propose même de rester dormir à l'intérieur. La maison est à nous 😁 ! Quel accueil, quelle générosité ! Je ne suis maintenant qu'à moitié surpris de cette hospitalité. Grâce aux réseaux sociaux ou au hasard des rencontres, j'ai trouvé sur tous les continents des personnes géniales qui m'ont laissé leur maison, le frigo plein et m'ont fait une confiance totale. J'ai entendu plusieurs fois "ma maison est la tienne". Inimaginable dans notre société française où tout le monde craint tout le monde.
Le lendemain soir, nos hôtes rentrent et nous regardons un match de la Coupe du Monde de football.  Nous discutons. Il y a tant de chose à dire que la soirée se prolonge très très tard. Le moment le plus difficile quand on est si bien reçu, c'est le départ. Et pourtant le lendemain il faut bien les quitter. Remerciements, échange de compte Faceb..., embrassade, émotion ! La route continue.

         Un jeudi soir au bivouac, Birgit me parle d'un restaurant de plage qui cuisine le poisson du jour à même la plage. Le menu "poisson grillé" est à volonté. Après trois semaines de pâtes et de riz, c'est tentant. Le hic, c'est qu'il se trouve à plus de 200 km de là où nous sommes un peu au nord de Vanrhynsdorp. La route principale fait un détour par la ville de Clanwilliam qui nous éloigne de la côte. Difficile pour Birgit d'arriver à temps ! Pourtant en consultant la carte, je trouve une piste qui permet de raccourcir le parcours d'une cinquantaine de kilomètres. Birgit, qui connait ma façon de voyager, pressent que la piste sera trop ardue pour elle. Elle fera du "vélo stop" jusqu'au environ de Lambert's Bay. Nous nous séparons le vendredi matin, rendez-vous le samedi au restaurant. Ce jour-là, je pédale d'un bon rythme (180km) pour arriver l'après-midi au croisement de la piste. Le revêtement de terre rouge est en bon état. Je devrais arriver dans les temps.
Le samedi à 6h au réveil, j'entends les gouttes de pluie frapper sur ma toile de tente. Je sais que la matinée va être sport !
Je me dépêche de boire un café et de ranger mon barda. La piste s'est transformée en bourbier. La terre rouge est devenue si collante que je suis couvert de boue au bout de quelques kilomètres. La pluie est froide, mais l'effort que je dois fournir pour faire avancer mon vélo alourdi par une couche de boue me réchauffe. Une longue matinée, de 40km seulement mais épuisante.
A 11h, la récompense est en vue: le restaurant camping Muissbosskerm, une paillote en bord de plage où Birgit m'attends attablée devant un café. La plage est vide en hiver. Le ciel est gris et le vent très frais.
          La cuisine au feu de bois est au milieu des tables, protégée des embruns par une palissade de roseau. Comme les anglo-saxons, nous prenons place au milieu d'un groupe sur une immense table.
Je commence le festin par du poisson grillé, suivi de coquillages puis une sorte de paella avec toutes sortes de produits de la mer. Des beignets de poissons, une langouste, des frites, de la viande grillée: mon corps en redemande. Je n'avais pas fait un repas aussi copieux depuis le Kenya, il y a quatre mois. Je me goinfre plus que tous ceux qui sont à notre table. Tout l'après-midi, nous racontons nos voyages à des sud-africains en vacances et à des touristes de passage. Le temps passe trop vite, la nuit arrive, nous restons sur place. Le camping est fermé en cette saison, le propriétaire nous autorise à dormir dans les sanitaires "ladies". Une bonne nuit !

         Moins de trois cents kilomètres et nous serons au Cap. Le quotidien reprend vite le dessus: pour dormir au calme il faut parfois sauter des barbelés. Portages, montage de la tente, repas, la nuit tombe. Un coup d'oeil au ciel étoilé, il est l'heure de dormir.

A l'approche du Cap, la route du bord de mer est magnifique. J'adore ces routes côtières où l'on pédale avec la mer d'un côté et la falaise ou le désert de l'autre. Je me revois sur les mêmes routes en Australie, au Chili, au Pérou, au Costa-Rica et en Nouvelle-Zélande. Le bruit du ressac nous accompagne sur une bonne partie du parcours. Une sensation de bien-être m'envahit. Je concrétise un jour de plus le but de mon voyage: "Carpe diem" autrement dit "cueille le jour présent sans te soucier du lendemain".

          Le 4 juillet 2018 j'arrive à Kaapstad (Le Cap en afrikaans). Dans la banlieue de la ville, les rues et les routes sont presque désertes. Au contraire des pays africains voisins il n'y a personne qui marche au bord des routes. Les déplacements se font presque exclusivement en bus ou en taxi collectifs. Nous allons directement chez la mère de Birgit, une allemande qui vit depuis très longtemps en Afrique du Sud. Elle habite un bel appartement à Camp's Bay, un des beaux quartiers un peu en hauteur avec vue sur la mer au sud de la ville. Ce sera mon hébergement pour ma dernière semaine africaine. Ses parents sont divorcés, son père vit dans l'est du pays.

          La ville est déployée entre les montagnes à l'est, la mer à l'ouest et la baie au sud terminée par la péninsule du cap de Bonne Espérance. Ce n'est pas le point le plus au sud de l'Afrique, mais celui qui fut remarqué et nommé le premier par les explorateurs. Le paysage est agréable quelque soit la direction où on regarde.
Sur le port du Cap je fais une photo  avec vue sur la montagne de la Table qui domine le Cap en faisant le signe trois avec mes doigts pour marquer le troisième anniversaire de mon départ. J'étais parti pour une année, au plus une année et demi. Quelques semaines, quelques mois de plus, je continue sans regret sachant que je n'aurais probablement pas l'occasion ou la possibilité de faire un autre voyage dans ma vie future. Tellement occupé à rouler pour découvrir la planète, que ces trois années ont défilé à une vitesse vertigineuse.

         Les grandes villes sud-africaines sont réputées violentes et dangereuses.  Pour ma part au Cap comme à Marseille, je n'ai pas ressenti de sentiment d'insécurité. Il ne faut probablement pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Ville violente ? Ce n'est sûrement pas une réalité, mais sans doute une mauvaise réputation véhiculée par les médias. Les locaux que j'ai pu rencontrer sont de cet avis.

         Deux jours plus tard, Nous repartons à vélo pour le Cap de Bonne Espérance. Les plages de la baie False sont envahies par des colonies de manchots du Cap. L'espèce et la zone sont protégées. Ces animaux aussi à l'aise dans l'eau que maladroit sur la terre ferme sont très curieux. Ils n'hésitent pas à s'approcher de moi, si je m'installe  pour les observer sur un rocher proche de leur lieu de passage. L'entrée du Parc National de la péninsule du Cap est payante ! C'est contraire à mes principes de voyages. Quelques dollars, que je ne veux pas payer juste pour faire une photo. Mais Birgit insiste et m'offre l'entrée. Une belle photo souvenir tout de même suivie d'une bonne heure de contemplation de la mer à la rencontre des océans Atlantique et Indien. Après le cap Leeuwen en Australie et Ushuaia en Argentine, je viens d'atteindre mon dernier cap. Dans mon projet de voyage initial je devais terminer la route en Alaska. Il y a six mois, changement total de cap, direction le sud de l'Afrique. Aucun regret, une autre partie du monde, une autre expérience probablement aussi enrichissante.
     
        En cette période de coupe du monde, nous retrouvons des passionnés de football qui se réunissent au bar du club de rugby local pour passer la soirée. Autour du barbecue et de quelques bières chaque nationalité défend l'équipe de son pays natal. En demi-finale les français passent et les britishs chutent. Je prends ma revanche sur les nombreux anglais ou supporters de l'équipe britannique présents, qui m'ont largement battu au nombre de bières éclusées. J'offre ma tournée après la qualification de la France pour la finale et mon prochain départ.

          La ville du Cap est entourée par Table Mountain, une colline avec un sommet tout plat que l'on peut rejoindre en téléphérique depuis la ville. Il existe aussi un sentier balisé d'accès facile qui serpente jusqu'au pied de la gare supérieure. Le must c'est de monter par la "via ferrata" et d'escalader la falaise.
Birgit voulait absolument faire cette grimpette. Je me suis volontiers proposé de crapahuter sur ce sentier escarpé, où il vaut mieux être deux pour franchir les passages difficiles. Après une longue approche et deux bonnes heures d'escalade sur des parois verticales nous sommes enfin en haut. En chemin nous n'avons rencontré aucun  visiteur. La randonnée comme je l'aime ! Sans la foule, ponctuée par un magnifique paysage à l'arrivée. Depuis une avancée rocheuse nous dominons la baie du Cap. La lumière du soleil couchant étale des ombres au pied de Lion's Head dont la silhouette féline coupe la ville en deux. Au fond, la mer recouverte de nuage découvre juste une partie de Camp's Bay. Au fur et à mesure que j'avance, la beauté de la nature me surprend à chaque fois par de nouvelles merveilles différentes des précédentes. Impossible de les classer, d'établir un palmarès !
Je préfère rattacher l'image de chaque lieu à ce que j'ai vécu pour y arriver ou aux personnes que j'ai pu côtoyer dans la région.

          Mon vélo à souffert sur les pistes africaines. Je consacre une demi-journée de mécanique pour vérifier toutes les pièces tournantes, nettoyer la chaine et remplacer les patins de freins. A la fin, je jette un coup d'œil d'ensemble: mon beau vélo au cadre rouge est couvert  de chatterton noir ! J'ai collé les premiers morceaux en Asie et en Australie sur les pistes cahoteuses du nord-ouest, puis j'en ai ajouté au fur et à mesure pour préserver le cadre des marques d'usure de tout ce qui frotte comme les gaines et les sacoches. La robustesse, la simplicité et le confort, c'est ce qui m'avait séduit dans cette rustique fabrication anglaise à partir de composants basiques qu'on peut trouver partout dans le monde ou réparer facilement. Je m'en félicite tous les jours après autant de kilomètres au compteur.

          Je préfère pédaler en solo, pour avoir une liberté totale, autant dans le choix du parcours que dans le rythme de roulage. J'ai appris pendant ces deux mois avec Birgit, qu'on pouvait moyennant une dose de compromis faire un beau parcours sans limiter sa liberté de déplacement ou la performance sportive.

          Le 13 juillet 2018, j'emballe mon vélo dans un carton pour mon dernier vol vers l'Europe. Birgit m'accompagne jusqu'à l'aéroport. Je redoutais ce moment où il faudrait se quitter après deux mois d'agréable cohabitation. Dans ces moments là, je suis peu bavard. Je me souviens des départs du dimanche soir quand j'étais étudiant à Paris. Pas un mot échangé avec mes parents pendant le trajet entre la maison et la gare d'Aix en Provence. Comme aujourd'hui, rien de plus à dire que quelques banalités, je me projette déjà dans la suite de mon aventure. J'ai la gorge serrée, je ne veux pas parler.
Intense émotion !

          Le chapitre se termine dans la plus européenne des villes africaines: Le Cap. Un avant goût de l'Europe avant d'y poser le pied après trois ans sur tous les continents.

Statistiques

Distance : 990 km
Nb jours :21
Nb jours de vélo : 9
Nb jours de repos : 12
Etape la plus longue : 180 km
Etape la plus courte : 35 km
Crevaison : 0

Total depuis le début

Distance : 71150 km
Nb jours : 1014
Nb jours de vélo : 693
Nb jours de repos : 321
Etape la plus longue : 257 km ( Australie, Nullarbor)
Etape la plus courte : 26 km
Plus haut col : 5130m, Abra Azuca, Pérou
Crevaison : 24
Rayon cassé roue arrière: 9 ( ancien vélo décathlon à 100€)
temp. max/min : 49°C ( Australie) / -15°C ( Utah, USA)

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Namibie: L'appel du désert

Namibie 
19 mai - 23 juin 2018

          Nous entrons en Namibie par le couloir de Caprivi. Une bande de terre de 450 km de long et 30 km de large entre l'Angola au nord et le Botswana au sud. Elle tire son nom de Leo von Caprivi le chancelier allemand qui a négocié avec l'Angleterre un accès entre le Sud-Est Africain Allemand (ancien nom de la Namibie) et l'Afrique de l'Est allemande (pour partie la Tanzanie) aussi sous contrôle germanique. Le traité d'Heligoland-Zanzibar en 1890 valide l'échange de Zanzibar contre la bande de Caprivi et l'île d'Heligoland en mer du Nord.

           Passé la frontière on sent que le pays est plus développé que ses voisins.  A côté des petits commerces, les enseignes de supermarchés sud africaines font leur apparition. Les banques ont des guichets à l'européenne. Il est samedi, leur rideaux sont tirés. Je n'avais de toute façon pas l'intention d'y entrer. Le change sur le bord de la route est bien plus avantageux.

           Si la Namibie est le second pays présentant la plus faible densité au monde, les enfants sont nombreux et nous demandent bonbons, "money" ou nous crient simplement "give me" sans objet. Je m'étais habitué à plus de tranquillité en Zambie, où les habitants sont plus farouches et plus timides. Ils ne sont pas plus pauvres ni plus malheureux que leurs voisins zambiens, mais il leur est plus facile de quémander au passage des touristes qui se laissent attendrir par la pauvreté ambiante.

           Nous roulons sur une route droite en bon état. A 800m d'altitude, la température est agréable. Le paysage alentour est resté vert à la fin de la saison des pluies. La savane densément couverte d'arbustes est parsemée de grands arbres. Peu de villages, peu de trafic, la nature brute tout autour. Ça me convient parfaitement. Deux jours plus tard nous arrivons à l'entrée du Bwabwata National Park ex Caprivi Game Park qui n'a jamais été un parc d'attraction, comme son nom semble l'indiquer, mais une réserve naturelle.
La traversée en vélo est interdite pour des raisons de sécurité. "Trop dangereux" nous dit le ranger de garde avec qui nous négocions. Finalement il ferme les yeux sur notre passage en nous rappelant que nous le faisons à nos risques et périls. J'ai souvent vécu cette situation d'interdiction de passer ou de traverser, qu'il est facile de contourner dans les pays les moins développés. Les autorités ferment souvent les yeux car il n'y pas toujours d'alternative ! Braver les interdits, quel que soit le pays, c'est l'adrénaline qui fait le piquant du voyage !

          Les traces de pas des éléphants et leurs excréments sont visibles à même la route. Un seul éléphant solitaire caché au milieu de la végétation daignera se montrer. Un peu plus loin, les couloirs de passage des springboks, ces élégantes antilopes, sont marqués comme des pistes dans la savane.
La menace venant des animaux sauvage est minime, mais nous prendrons la précaution de dormir dans les zones habitées et protégées. Notre première nuit, nous la passons dans un poste de rangers. Les gardes en uniforme kaki, particulièrement gentils, nous demandent d'installer nos deux tentes dans un espace grillagé et fermé la nuit. Nous avons accès à une douche et aux toilettes. Birgit est ravie. Comme elle n'est pas équipée pour la cuisine, je prépare un repas chaud pour deux avec mon réchaud. Ce sera pâtes ou riz avec des légumes et quelques épices. Pas varié, mais efficace pour nos efforts quotidiens.
Comme dans beaucoup de parc nationaux, les animaux sont libres de mouvement et les humains barricadés dans une enceinte grillagée ! Les villages locaux font de même en protégeant leurs lopins de terre par des palissades en bois empêchant le passage des animaux sauvages.

         Dans la nuit, je suis réveillé par le rugissement rauque des lions qui se propage dans la savane.
Sont-ils en chasse ?
A quelle distance ?
Combien ?
Passé une ou deux minutes de surprise et d'inquiétude, je guette le prochain, le moindre bruit.
Est-ce que le son se rapproche ou s'éloigne ?
Une demi-heure de doute, puis le silence revient et je me rendors.
Birgit se renseigne le lendemain matin. Les rangers nous assurerons que les lions n'étaient pas à proximité immédiate du poste. En fonction du vent, leurs rugissements peuvent se diffuser à plusieurs kilomètres. Ouf !

      Les panneaux signalant la traversée des animaux sauvages sont plus loufoques les uns que les autres: éléphant, hyène, girafe, phacochère. Nous traversons la rivière Mashi gonflée par les pluies des mois précédents, puis l'Okavango un fleuve endoréique qui prend sa source dans les montagnes angolaise et se perd à la porte du Kalahari dans un immense delta sans jamais rejoindre l'océan. Le delta popularisé par l'émission Ushuaia est parait-il magnifique. Faire un détour au Bostwana pour le visiter ne fait pas partie de mes plans. 
Deuxième arrêt dans une station de police pour la nuit. Nous entrons, personne ! Après dix minutes d'attente arrive un individu tout débraillé, sans uniforme, qui a l'air de se réveiller, c'est le policier de permanence. La douche est froide, les toilettes sont douteuses.
 La qualité du service policier se dégrade !

        Peu après la sortie du parc sur notre gauche, un énorme attroupement: c'est un marché.  Chaque marchand étale une bâche sur le sol où sont présentés pêle-mêle des vêtements, des chaussures, des gadgets fabriqués en Chine. Birgit achète deux pains au maïs. Ils ont la forme d'un pain de mie et la consistance d'une baguette avec une croûte craquante. De quoi agrémenter notre ration quotidienne.  Les paysans pratiquent encore la culture archaïque sur brulis. De grandes étendues noircies de chaque côté de la route sont notre paysage quotidien. Les artisans locaux exposent leur travail: des pilons, des djembés, des objets en bois par dizaines jalonent le bord de cette route touristique. Aucune surveillance en apparence jusqu'à l'arrivée d'un visiteur. Là, c'est une négociation qui s'engage avec force gestes et éclats de voix. Les clients sont rares, mais les affaires ne semblent pas si mauvaises.  Le soir nous nous écartons de la route pour installer notre campement. Notre arrivée intrigue les animaux curieux, qui viennent dès la nuit tombée renifler tout près de nos tentes. Dans la nuit, le premier souffle bruyant des oryx à quelques centimètres de la toile est inquiétant. Un simple petit cri ou un mouvement suffit à les éloigner et à se rassurer.

      A Rundu tout prêt de la frontière angolaise nous prenons la route du Sud vers Grootfontein. Arrivé à Mururani, la limite sud de l'état du Kavango East, nous traversons un poste de contrôle vétérinaire. En effet, les animaux arrivant du sud peuvent circuler librement, mais l'inverse oblige les transporteurs à un contrôle sanitaire des animaux venant du nord. Quand on sait que les élevages tenus par des blancs sont tous situés au sud, on comprend tout de suite les raisons de ce contrôle: limiter l'arrivée sur le marché namibien, d'animaux autre que ceux des grands élevages intensifs sous un prétexte de santé publique. La main mise des blancs sur l'économie namibienne est flagrante. Ce sont les vestiges durables de la colonisation allemande puis sud africaine à l'époque de l'apartheid. Ces mêmes blancs possèdent de grands territoires de chasse appelés "game" où "jouent" les chasseurs fortunés qui peuvent tirer des animaux sauvages. Pour une grosse liasse de dollars et une autorisation spéciale il est exceptionnellement possible de tuer des animaux protégés pour réguler leur nombre !

       Notre quotidien est fait de longues lignes droites plates et monotones. Le seul élément qui se différencie du paysage est une voie ferrée étroite, probablement construite à la fin du 19ème siècle pour transporter du minerai vers la côte, qui s'étire au loin comme un trait de crayon.
Birgit roule bien mieux que certains autres cyclistes masculins qui m'ont déjà accompagnés. Nous faisons des étapes de 100 à 120 kilomètres par jour sur le bitume.
Le paysage devient de plus en plus désertique. La végétation se raréfie, laissant apparaitre des étendues caillouteuses à l'aspect martien. Nous faisons halte dès le milieu d'après-midi pour trouver un campement agréable à l'écart de la route. Il faut ensuite déballer nos affaires, monter la tente et préparer le repas. Une fois réglé les obligations "domestiques' on se pose pour la pause. C'est le moment de bavarder un peu (surtout Birgit). Refaire le monde, comparer nos modes de vies, nos cultures, nos façons de voir les pays que nous traversons. Parler du regard des gens à notre contact dans les différents pays.  Les sujets de discussion sont nombreux  mais pas toujours consensuel. Par exemple, Birgit avec sa culture anglo-saxonne ne comprend pas le système de retraite par répartition français qui fait payer aux actifs les pensions des retraités. Malgré mes arguments, elle persiste à affirmer que les retraites par capitalisation responsabilisent davantage les salariés qui reçoivent une pension à la hauteur de leur épargne une fois leur carrière terminée. Quel est le système le plus juste ? La réponse dépend de la culture ! Les anglo-saxons à majorité protestante qui ont un respect de l'intérêt général, exigent une contre partie pour toute prestation sociale et refusent l'assistanat. Les latins comme nous, plus individualistes, assurent la solidarité intergénérationnelle ou sociale par la redistribution. Nous ne sommes pas tombés d'accord mais nous avons beaucoup appris de la culture de l'autre.

        Nous sommes tous les deux "hors du temps". Nous avons chacun à notre manière choisi de prendre le temps de vivre l'instant présent autrement que dans la routine quotidienne "occidentale". Oubliées les contraintes temporelles du boulot pour avoir le temps de s'arrêter pour observer un animal, un paysage ou discuter avec un autochtone. Plus de réveil, on se couche et on se lève avec le soleil. Les difficultés physiques et météorologiques sont notre quotidien. Pour notre plus grande satisfaction, on avance à notre rythme avec un objectif géographique  mais rarement des limites de temps.

         Dès le coucher du soleil, la température baisse instantanément. Une nuit dans la savane, en plein sommeil, je ressens une brulure soudaine au niveau de mon œil droit. Comme si j'avais touché une plante d'ortie. Je me frotte longuement la paupière et je me rendors au bout de quelques minutes. Au lever le lendemain, impossible d'ouvrir mon œil droit. Je me regarde dans mon smartphone pour évaluer la blessure.
Surprise !
Je ressemble à Quasimodo ou à un adversaire de Mike Tison au 3ème round !
Ma paupière est grosse comme un œuf.
La douleur, la blessure, la maladie, font partie du voyage. Il faut en permanence évaluer les risques et les conséquences éventuelles. J'ai appris à écouter mon corps et à faire confiance à mon instinct pour ne pas dépasser les limites. Savoir s'arrêter quand on est très fatigué ou continuer quand on sent la fatigue passagère.
Le seul vrai remède c'est le temps !
Aujourd'hui la bosse sur mon visage est visuellement impressionnante mais indolore. Birgit me regarde avec inquiétude. Je la rassure et je décide de poursuivre la route. Rouler sans sa vue stéréoscopique, ce n'est pas si difficile. Je suppose que j'ai eu affaire à un insecte urticant. J'ai eu la sensation de revivre la brulure au contact des chenilles processionnaires qui pullulent dans les collines provençales au printemps. Ma paupière dégonfle lentement au cours de la journée. Ce soir là, harassé de fatigue, je m'endors en un clin d'oeil (gauche). Le lendemain soir, le gonflement a totalement disparu.

       A Otjiwarongo nous laissons la route vers Winhoeck la capitale sur notre gauche pour suivre la piste vers l'ouest et la côte atlantique. Nous alternons des routes asphaltées et des pistes sableuses, caillouteuses et toujours poussiéreuses. Les portions de tôle ondulée nous secouent des fesses au sommet du crâne. Pourtant les pistes sont régulièrement entretenues par des niveleuses qui font la navette entre les villes. Nous faisons halte régulièrement sous les rares arbres qui réussissent à résister à la forte sècheresse. Pour installer le campement nous nous éloignons de la route. Erreur ! Les restes d'épineux bien secs percent nos pneus pourtant renforcés. La longueur des épines est impressionnante. Le matin au moment du départ il faut réparer les crevaisons. Pas cool !
Les jours suivants nous aurons le plus grand mal à trouver un endroit calme sans végétation piquante pour passer la nuit. Dans la pénombre, je m'installe souvent hors de ma tente dans mon duvet. Le ciel est constellée d'étoiles, pas un coin sans un point lumineux. La sérénité de la voute céleste m'envahit ! Magique ! Une vue du ciel qui n'est plus à la portée des européens tant la pollution lumineuse est intense.
   
      Juste quelques villages en bord de route composés de huttes faites de bois disposé verticalement surmontés d'un toit en tôle ondulée. Certains murs sont recouverts de terre rouge pour mieux protéger les occupants de la chaleur.

      Peu avant Uis, sur notre droite, le massif du Brandberg sort du désert. Le soleil couchant illumine ce dôme granitique de couleur légèrement rosé. Mieux qu'une carte postale ! Issu d'une ancienne poussée magmatique, il est apparu au fil du temps et de l'érosion des plaines alentours laissant dépasser le point culminant de la Namibie: le Königstein ou "Pierre du roi".
Dans ce pays minier les terrils sont nombreux. Un mamelon d'un blanc pur est le seul visible d'aussi loin. Ce sont les rebuts d'une mine de sel. A la sortie d'Uis nous prenons plein ouest vers Henties Bay. Birgit trouve le terrain trop difficile. "Ça me saoule" me dit-elle, "je vais faire du stop". Moins de cinq minutes d'attente, un pick-up s'arrête, charge son vélo et l'emmène à Henties Bay. J'entre dans le désert "désertique".  Des cailloux à perte de vue. L'horizon est si lointain qu'on se demande si la plaine à une fin. C'est le paysage que j'aime.  Impossible de me soustraire à "l'appel du désert". Seul dans l'immensité, je retrouve la sensation des plaines de Patagonie sans le vent de face, de l'altiplano andin sans l'altitude ou du désert de sable australien sans la chaleur écrasante. Je suis dans mon élément. Ma salle à manger est un désert, ma chambre est un désert et même ma nourriture a le goût du désert. Je jubile. Je roule, je pousse sur les pédales, je fonce sur une piste sableuse jusqu'à l'entrée du Parc National Dorob.

       Nous arrivons en vue de l'océan Atlantique. Nous longeons la Skeleton Coast ou Côte des Squelettes. J'ai l'impression de revivre la route côtière péruvienne. D'un côté le désert avec ses dunes de sable et de l'autre la côte balayée par les rouleaux de la mer déchainée. Rouler avec le bruit des vagues comme musique de fond, c'est le pied !

        Quelques kilomètres plus loin, un bateau échoué tout près de la côte et des squelettes humains reconstitués à partir d'os de mammifères marins sont le point d'attraction des touristes de passage. Je fais une photo comme eux ! Ça n'a pas duré plus de trois minutes, que je suis harcelé par les vendeurs de pierres précieuses. Pour moi, non initié, je ne vois que de vulgaire cailloux. Je sens l'arnaque. J'évite ce piège à touriste.  Direction Henties Bay le lieu touristique côtier le plus au nord de la Namibie. Une plongée en Europe pour les touristes (blancs) sud-africains. Des rues tirées au cordeau, la trace des colons germaniques ! Les maisons bien entretenues se situent bien en retrait de la plage sur un plateau sableux.

        Après Henties Bay la piste est un mélange de sable et de sel. La trace des roues des véhicules semble humide. Dans ce lieu hyper sec, le sel concentre la vapeur d'eau venant de l'océan. L'humidité nocturne est impressionnante. Ma tente est trempée chaque matin. La brume de mer s'estompe dès que la température monte. Après Swakopmund, nous arrivons à Langstrand (longue plage) une étape planifiée par Birgit qui à trouvé un hébergement. Nous emménageons dans un appartement d'une résidence de vacances prêté par la voisine de sa mère. Deux chambres, un grand salon et deux salles de bains.
Dormir dans un lit: le grand luxe !

         Après trois semaines de régime pâtes-riz, le festin est  à nous ! Tout sera "maison": houmous, gnocchi (la recette de mon arrière grand-mère piémontaise), pizza, pain aux olives, sauce tomate et fruits et légumes frais.  Dans cette cité balnéaire les prix des denrées sont les mêmes qu'en Europe. Les fruits venus d'Afrique du Sud sont un luxe. Cinq jours de repos qui font le plus grand bien à nos organismes.

         L'étape suivante est Walvis Bay un port industriel sans charme. Nous faisons provision d'eau (12 litres) et de nourriture pour 7 jours. Birgit ne veut pas trop charger son vélo. Elle se contente de 5 litres et fera " la manche" sur la route en arrêtant quelques voitures pour leur demander un peu d'eau. Il suffit de lever le bras à l'approche d'un véhicule pour qu'il s'arrête. En plus de l'eau, on nous offre du soda, des bonbons, des biscuits ... Exactement le même comportement que lors de ma traversée du désert australien. Dans les espaces inhospitaliers la solidarité est étonnante et universelle !
Nous suivons la côte sur dix kilomètres. C'est une suite de marais côtiers envahis par des colonies de flamants roses. Encore plus colorés le soir au coucher du soleil ! En quittant le Dorob National Park nous nous éloignons de la côte. L'accès au Namib Naukluft National Park est impossible depuis la côte.

       Les matins sont frais: 1 à 5°C. Le lendemain, fini le bitume. Après avoir bifurqué sur une piste qui suit le Namib au plus près, nous croisons un couple de septuagénaires français à vélo qui va vers le nord. Grand sourire, heureux de visiter la Namibie en vélo. Je suis admiratif de leur performance sportive. J'espère pouvoir en faire autant à leur âge !
Le vent typique des grandes plaines et des déserts n'est pas le bienvenu. Il se lève vers dix heures, contrarie notre progression et se calme la nuit venue. Une belle couche de poussière nous recouvre entièrement. Après les longues lignes droites, la piste serpente au milieu des collines désertiques de l'intérieur du Namib. Nous nous arrêtons sur le bord de la piste. Je passe de longues minutes assis à regarder ces ondulations quand la lumière décline. Le soir nous devons sauter les clôtures pour trouver un endroit pour dormir. Il faut enlever les sacoches, les bagages, les bouteilles d'eau et les passer au dessus des grillages ou des barbelés, en faire autant pour les vélos, puis tout transporter sur deux à trois cent mètres pour s'éloigner visuellement de la piste. Des efforts supplémentaires après une longue journée. C'est chiant ! Mais il n'y a aucune alternative.
Nous n'avons pas trouvé de lieu pour recharger nos téléphones depuis deux jours. Je sors mon panneau solaire à chaque pause ou le soir au bivouac. Il est un peu lourd mais il suffit largement à recharger nos batteries.

       A partir de Solitaire "la bien nommée" on commence à voir sur notre gauche les premières dunes du Namib, le plus vieux désert du monde. Encore un désert côtier dont nous voyons la partie orientale. Les dunes se détachent du reste de la plaine par leur couleur ocre rouge. Ces tas de sables mouvants au gré des tempêtes venues de l'océan avancent inexorablement vers l'intérieur des terres. Les rarissimes arbres qui peinaient à résister à la sècheresse sont lentement engloutis par la partie la plus abrupte de la montagne de sable. Après Sesriem, nous quittons la piste principale, pour rejoindre l'entrée du Parc. Les vélos sont interdits. Et là pas moyens de tricher ! Nous les laissons sur le parking. Un sac à dos chacun et une réserve d'eau devrait suffire pour la journée. Nous faisons du stop pour aller à Dune 45, le point le plus spectaculaire du Parc. Le premier 4x4 qui passe s'arrête. C'est un couple d'allemand qui nous prend et nous demande ce que nous faisons là à pied. Birgit explique nos parcours et nos aventures. 15 km plus loin nous arrivons. Le point Dune 45 est situé dans une trouée au fond de laquelle coule, quand les pluies sont suffisantes, une rivière éphémère la Sossuvlei (difficile à prononcer pour un non néerlandophone). Autant dire très rarement. Les dunes forment de longs épis de part et d'autre du lit asséché et blanchi par le sel. Nous montons pied nus sur les dunes pour prendre un peu de hauteur. Le seul sentier praticable est situé sur la crête. Le sable est doux et chaud sous nos pieds. Le passage des touristes a labouré le frêle sommet et créé un profond sillon. Les pentes sont sculptées de milliers d'ondulations côté vent dominant et lisses et abruptes sur l'autre versant. Le paysage du Namib est grandiose. Impossible de trouver tous les mots pour décrire ces merveilles. Mes yeux s'en souviendrons longtemps !

       Après deux heures de balade sur les dunes nous redescendons dans le lit de la rivière. Nous faisons du stop pour retourner à l'entrée du Parc. Un pickup de rangers du Parc s'arrête et nous demande:
- Que voulez-vous?
- Sortir du parc !
- Pourquoi êtes-vous là ?
- Nous sommes venus en stop !
- Ça ne se fait pas. Les blancs paient un taxi pour ça !
Finalement après quelques palabres, les rangers accompagnés de leur manager  acceptent d'emmener dans leur tournée notre duo atypique, qui n'a pas d'argent ni de véhicule. Au bout de dix minutes de piste, ils se dérident et notre balade dans les dunes se passe dans une franche rigolade. Nous profitons de leur connaissance des lieux pour visiter des zones peu fréquentées. Nous les suivons à pied sur une dune bicolore brun-ocre rouge magnifique. On nous offre même une bière dans la voiture. Le manager nous avoue avec un tantinet d'ironie que si le prix d'entrée du "plus beau désert du monde" est cher, c'est pour "faire payer le colonisateur".  Nous avons versé notre obole, en espérant sans trop d'illusions qu'elle ruisselle jusqu'au plus profond de la Namibie.

       Après cette journée magnifique, nous suivons la route qui longe le désert pendant deux jours. Aux dernières dunes nous faisons un arrêt pour admirer une dernière fois ces géantes de sable. Le dernier désert de mon périple est maintenant derrière moi. Une page de plus qui se tourne dans l'album de ma mémoire.

        Les rares arbres sont couverts de nids de républicains sociaux. Ces oiseaux nichent dans cet habitat collectif constitué de centaines de nids qui ressemblent à une énorme botte de foin déstructurée en équilibre sur une grosse branche. Nous sommes dans un autre désert, le sable a laissé place aux cailloux. Une impression de paysage martien !  En direction du sud, notre étape suivante est le Fish River Canyon. Juste avant d'y arriver, je franchis la barre des 70000km. Nous fêtons ça avec une bouteille de gin achetée la veille dans une ferme distillerie. Je trace sur le sol le nombre de km avec de magnifiques cailloux et Birgit immortalise la scène avec mon vélo et le canyon en perspective. Je transfèrerai la photo sur les réseaux sociaux au prochain point wifi. Encore un paysage hors du commun. Ici, les restes du plateau original grignotés par l'érosion ressemblent aux pattes d'un gigantesque félin striés par les strates colorées qui ornent les falaises. Nous sommes fascinés par la beauté du site. Je me revois dans la même situation au bord du Grand Canyon assis à scruter le fond de la dépression pour chercher à apercevoir le fleuve. Le Fish River Canyon n'est pas aussi grandiose, pourtant les deux panoramas se ressemblent beaucoup.

        70000km à vélo. Si j'ajoute les 4000km en autostop et la traversée en train de la Russie et de la Mongolie (9000km) je viens de faire deux fois le tour de la planète. Ce n'était pas mon objectif premier, mais je ressens une immense satisfaction. Quel plaisir d'y être arrivé !

        Ce soir-là, après six jours de bivouac, Birgit décide de passer la nuit au camping. Pour ma part, je refuse de payer pour poser ma tente. Je vais m'installer un peu plus loin dans le bush. Dix minutes après arrive Birgit fortement agacée et déçue par le confort du lieu. 20$ pour une douche froide et un emplacement à peine ombragé; "it's a scam" (une arnaque) me dit-elle. Ce soir, ce sera encore une fois une toilette à la bouteille d'eau. J'ai perfectionné la technique pour consommer le moins possible. Je met un bouchon percé d'un petit trou sur ma bouteille et je fais ruisseler le filet d'eau lentement depuis la tête sur le corps et les mains, pour ne pas en perdre une goutte. J'arrive à utiliser moins d'un litre d'eau en maintenant une hygiène corporelle acceptable. C'est un gain de poids non négligeable dans le désert.

        Un peu plus d'un mois après notre entrée en Namibie, nous traversons l'Orange River qui marque la frontière avec l'Afrique du Sud. C'est un temps long qui passe très vite tant ce pays est éblouissant. Le ranger, un brin chauvin, avait raison: les plus beaux paysages d'Afrique sont en Namibie. Nous roulons toujours plus vers le sud en direction de la pointe extrème du continent africain.

Statistiques

Distance : 2762 km
Nb jours : 36
Nb jours de vélo : 31
Nb jours de repos : 5
Etape la plus longue : 130 km
Etape la plus courte : 32 km
Crevaison : 3

Total depuis le début

Distance : 70160 km
Nb jours : 993
Nb jours de vélo : 684
Nb jours de repos : 309
Etape la plus longue : 257 km ( Australie, Nullarbor)
Etape la plus courte : 26 km
Plus haut col : 5130m, Abra Azuca, Pérou
Crevaison : 24
Rayon cassé roue arrière: 9 ( ancien vélo décathlon à 100€)
temp. max/min : 49°C ( Australie) / -15°C ( Utah, USA)

La Suite...

Zambie

Zambie    2 mai - 18 mai 2018

          Au poste frontière zambien je demande aux "changeurs à la sauvette" de surveiller mon vélo avec ses sacoches pendant que je vais faire mon visa. J'ai souvent utilisé ce moyen en Afrique. Aucun risque, les rabatteurs savent que c'est une possibilité pour eux de faire des affaires. Je me déleste de 50$ pour obtenir le droit de visiter le pays pendant trois mois. Seuls les touristes non originaires d'Afrique doivent payer une telle somme, qui est une source de devise non négligeable pour un pays pauvre comme la Zambie.

          Pour moi ce sera une mauvaise affaire. Impossible de négocier un taux de change sans une perte de 10%. Par bonheur je n'ai que quelques centaines de shillings tanzaniens ( moins de 40€ ).
Passé le poste frontière, je roule sur des restes de routes plus que défoncés où quelques taches de bitume parsèment une piste de couleur ocre. La saison des pluies est terminée. Les rares véhicules qui me doublent lèvent une poussière fine qui s'infiltre partout dans mes vêtements.

          A la différence de la Tanzanie, cette partie est de la Zambie est peu peuplée. Quelques villages sans animation, éloignés les uns des autres. Entre ces zones de vie, quelques cases de terre battue entourée de champs de mais et de forêt où les zambiens fabriquent du charbon de bois vendu dans de grands sacs sur le bord de la route. Ici loin des mines, les richesses en matières premières de la Zambie situées au nord-ouest ne profitent pas à la population.

          Le ravitaillement en eau est un peu plus problématique. Dès que je trouve un village avec une pompe, je m'arrête faire le plein de mes bouteilles d'eau. Mon arrivée attise la curiosité des enfants. Certains choisissent la fuite pour m'observer de loin, d'autres accourent pour pomper à ma place en riant comme tous les enfants du monde. Personne ne me réclame une pièce pour prix de l'eau. Dans les hameaux les plus pauvres où il n'y a pas pompe, je dois trouver un puits. C'est à la main avec une corde usée et une poulie bancale que je remonte un seau d'eau. Le liquide est clair, mais je prends toujours le temps de le filtrer avant de remplir mes réserves. Les boutiques villageoises sont mal approvisionnées. Au nord je trouve rarement du riz ou des pâtes, je dois me contenter de produits locaux: œufs, beignets gras et sucrés ou poissons séchés. J'ai l'habitude.

           La pression démographique que j'ai ressentie au Rwanda ou en Ouganda est ici inexistante. Pas de curieux le soir au bivouac, je campe toute les nuits dehors, dans des endroits calmes pas très éloignés de la route.

         Mon quotidien de cycliste est monotone: lignes droites plates à perte de vue. Je roule six à huit heures soit 120 à 160km par jour. La routine journalière du cycliste est souvent ordinaire. Au bord de la route les vendeurs me proposent une boisson dans une bouteille de soda réutilisée. Je me laisse tenter. Le breuvage à base de farine fermentée est légèrement gazeux avec un goût plus que fade.

         Aux abords des villages, certaines écoles affichent de belles devises:
- Réveillez-vous! Stop aux mariages des enfants
- Dirigé aujourd'hui, leader demain
- Succès grâce à un dur labeur et une autodiscipline
Les jeunes zambiens peuvent au moins rêver à un avenir meilleur !

          A l'approche de la capitale Lusaka, la population et le trafic se densifie. Je trouve un hôtel-camping avec douche et cuisine pour 5€ par jour. Je m'arrête pour me reposer, me ressourcer et rencontrer des cyclistes qui vont aussi vers le sud. Un belge et un anglais que je suivais sur un chat de cycliste, qui ne sont pas très bavards sur le parcours déjà accompli.

           En quittant les USA pour l'Afrique, j'avais prévu un itinéraire qui allait de Nairobi à la Namibie ou l'Afrique du Sud puis remontait la côte ouest africaine jusqu'au Maroc. A près deux mois en Afrique de l'Est dans des pays surpeuplés où je ne me sens pas toujours à l'aise quand je dois affronter la foule, la mendicité ou camper près des habitations, je réfléchis à changer de route. Etre une attraction à chaque arrêt, j'ai connu ça en Chine, mais c'était au début de mon voyage. Maintenant j'en ai marre. L'autre problème que je découvre, est la difficulté à obtenir un visa angolais. Les cyclistes qui ont réussi à décrocher le précieux sésame ont dû patienter plusieurs jours à l'ambassade angolaise d'un pays limitrophe. Le visa ne peut pas débuter à une date postérieure au jour de l'obtention, ce qui est une contrainte supplémentaire. Le 8 mai j'appelle mes parents par internet pour leur en parler. Nous discutons pendant plus d'une heure sur les différentes options et leurs conséquences. J'écoute leurs conseils et je les informe que je prendrai une décision dans la nuit. Ce soir là, contrairement à mon habitude, j'ai du mal à m'endormir. Trop de questions tournent inlassablement dans ma tête. La sécurité, le plaisir, le retour et après ?

         Le lendemain ma décision est prise. Il est plus raisonnable et probablement plus agréable d'aller jusqu'au Cap en traversant la Namibie et de prendre un vol vers le sud de l'Europe.
Bien que je n'aie pas encore choisi la ville européenne de destination, je sais qu'après le Cap je vais me rapprocher inexorablement de la maison ! Le retour est proche. Depuis quelques jours je me suis fait à l'idée que l'aventure se termine bientôt. Avant Noël, c'est sûr.
J'envoie un message à mes parents pour leur faire part de ma décision. La teneur de la réponse me confirme que, pour eux, c'est un soulagement de savoir que je ne traverserai pas la partie de l'Afrique qui semble la moins sûre.
Une bonne chose de faite !
Je suis soulagé.

          Je continue vers Livingstone, la ville la plus proche des chutes Victoria. A l'occasion de mes pauses, j'ai souvent la visite de villageois qui viennent voir ce "drôle de blanc" qui s'arrête dans les hameaux de brousse. Les plus curieux me demandent de les photographier, juste pour le plaisir de se voir sur l'écran. Je prends le temps de leur faire plaisir quand ils me semblent animés de bonnes intentions.

           Il est dimanche, le seul jour que je reconnais invariablement en Afrique en voyant des habitants endimanchés qui marchent au bord de la route vers l'église la plus proche. Sur le coup de midi, je m'arrête sous un arbre pour manger à l'ombre. Un pickup blanc passe au ralenti devant moi et s'arrête deux cent mètres plus loin devant un portail. Le conducteur sort, puis s'avance vers moi avec sa canne. C'est un blanc en tenue de brousse, qui discute quelques minutes avec moi et m'invite chez lui.  Barry un homme de 80 ans environ me sert un gin tonic en guise d'apèro.
Mon premier alcool fort depuis que j'ai posé le pied en Afrique !
Après avoir avalé mon deuxième repas, il me propose de passer la nuit chez lui, ce que j'accepte volontiers. J'ai déjà pas mal roulé aujourd'hui et mon estomac me dicte de me reposer.

            Après une bonne sieste on visite les alentours de sa ferme, une propriété de plusieurs centaines d'hectares perdue dans le bush. Barry d'origine anglaise est arrivé dans les années soixante comme militaire à l'époque de la Rhodésie du Nord alors sous protectorat britannique. Au moment de l'indépendance de la Zambie, il décide de rester dans ce pays qu'il apprécie par dessus tout. Il achète une terre vierge qu'il va faire prospérer en créant de ses mains un élevage de vaches, poulets, moutons et chèvres. Dans sa période la plus florissante il employait jusqu'à 300 personnes. Des villages se sont créés en limite de sa propriété pour loger le personnel. Barry a financé  la construction d'une école primaire. Après trente ans de dur labeur, il délaisse un peu sa ferme pour devenir le représentant des fermiers et des associations agricoles pour toute la Zambie. En son absence, ses employés, beaucoup moins motivés que lui, ne sont pas à la hauteur. Le business périclite rapidement avec l'augmentation des taxes sur les propriétaires et la crise de 2008. Aujourd'hui il se contente d'une activité réduite avec cinquante employés. Mariés plusieurs fois à des zambiennes, ayant aussi adopté des enfants, il vit maintenant seul dans la maison de ses débuts après l'incendie de sa ferme. Il  me confie, qu'il  nourrit un grand ressentiment envers ses employés, qu'il a contribué à éduquer et qui ont profité de son absence pour le voler !
"Il est bien difficle de devoir compter pour les gros achats quand on a vécu pendant longtemps dans l'oppulence" me dit-il.

         Trois jours plus tard je suis à Livingstone, la ville la plus touristique des Chutes Victoria. Je m'installe dans un camping à côté de deux cyclistes, un Japonais et une sud-africaine. Birgit, la quarantaine, blonde aux yeux bleus, de mère allemande et de père sud-africain voyage en vélo depuis un an. Elle a quitté son boulot dans le marketing à Londres pour traverser l'Europe, l'Asie Centrale, le Japon et la  Corée avant de prendre un vol pour Livingstone. Sur les réseaux sociaux elle cherchait un équipier pour aller jusqu'au Cap à travers la Namibie. Je lui propose de l'accompagner. Ce sera une nouvelle expérience. Avant d'entamer notre parcours nous partons ensemble à vélo visiter les Chutes Victoria.

          Le Zambèze qui marque la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, se jette dans une faille et s'échappe par un canyon. En cette fin de saison des pluies le niveau d'eau est à son maximum. On passe de longues minutes à regarder la vapeur d'eau remonter de la chute et à écouter le vacarme généré par le puissant flot de liquide.
"Mosi-Oa-Tunya" c'est à dire "la fumée qui gronde" mérite bien son nom local.
A l'approche du coucher de soleil l'arc-en-ciel qui épouse la forme du pont style Eiffel est une merveille. Vu du bord, la légère structure métallique semble flotter sur les couleurs du spectre solaire. Nous faisons quelques pas sur le pont pour dominer le tumulte des eaux au fond de la faille. Impossible de discuter tellement le bruit est assourdissant. Un aller-retour et nous sommes trempés.  Avec la Grande Muraille, le Grand Canyon, et la Cordillère des Andes, c'est un des plus beaux sites naturels du monde.

        Birgit avec son vélo de randonnée bien équipé, pédale à un bon rythme. Nous échangeons  sur nos façons de voir le voyage, nos propres capacités et limites cyclistes et nos attentes. Nous avons suffisamment voyagé tous les deux et improvisé dans des situations inhabituelles, que nous devrions pouvoir cohabiter pendant un mois et demi. L'avenir nous le dira !

       Un jour de repos et nous partons en duo direction la Namibie. Il est tôt le matin, la température est fraîche, des zèbres et des girafes peu farouches nous regardent passer. Un peu plus loin sur un affluent du Zambèze, un pêcheur qui navigue sur une pirogue traditionnelle taillée dans un tronc d'arbre, nous salue au passage. Les enfants qui vont à l'école en vélo nous suivent un bout de chemin en riant. Les villages traditionnels, avec leurs énormes silos à maïs en roseaux, se succédent jusqu'à la frontière namibienne. Aux points d'eau, les locaux qui font la queue pour remplir leurs énormes bidons jaunes me laissent passer ou me remplissent même gentiment les bouteilles.

        Pour passer la frontière nous évitons le point remarquable nommé "quadri point africain" qui délimite la frontière de quatre pays: Namibie, Botswana, Zambie et Zimbabwe. Ce partage de terre négocié entre anglais et allemand en 1890 a survécu jusqu'à aujourdhui à tous les bouleversements coloniaux.

Deux semaines en Zambie en toute tranquillité. Un pays où les gens sont accueillants et agréables. Et pour couronner le tout, le magnifique spectacle de la nature. Que demander de plus !

Statistiques

Distance : 1760 km
Nb jours : 17
Nb jours de vélo : 14
Nb jours de repos : 3
Etape la plus longue : 186 km
Etape la plus courte : 106 km

Total depuis le début

Distance : 67398 km
Nb jours : 957
Nb jours de vélo : 653
Nb jours de repos : 304
Etape la plus longue : 257 km ( Australie, Nullarbor)
Etape la plus courte : 26 km
Plus haut col : 5130m, Abra Azuca, Pérou
Crevaison : 21
Rayon cassé roue arrière: 9 ( ancien vélo décathlon à 100€)
temp. max/min : 49°C ( Australie) / -15°C ( Utah, USA)

La Suite...